Cum să acoperiți un acoperiș cu o țiglă metalică cu propriile mâini în 10 pași

Este dificil de argumentat faptul că un acoperiș acoperit cu țigle metalice atrage involuntar privirea cu frumusețea și concizia formelor. Cu un astfel de acoperiș, casa arată îngrijită și în același timp solidă.

Acum majoritatea proprietarilor sunt siguri că numai profesioniștii pot monta o asemenea frumusețe, mărturisesc, și eu am crezut așa, dar la o examinare mai atentă totul s-a dovedit a nu fi atât de înfricoșător și în acest articol vă voi spune cum să acoperiți corect acoperișul cu țigle metalice. eu însumi, fără a apela la serviciile unor stăpâni scumpi. Și pentru a vă fi mai ușor de înțeles, am împărțit povestea mea în 10 pași condiționali.

Pregătirea temeinică este cheia succesului oricărei întreprinderi.

Nu este un secret pentru nimeni că prețul unui astfel de acoperiș este departe de a fi copilăresc, în medie, costul a 1 m² de acoperire începe de la 1000 de ruble, din care aproape jumătate merge pentru a plăti munca meșterilor. Aici te gândești involuntar, este instrucțiunea atât de complicată să plătești atât de mult?

Tehnologiile de instalare pentru ardezie și plăci metalice sunt oarecum similare. Dar instalarea plăcilor noi are o mulțime de nuanțe mici, fiecare dintre acestea trebuie acordată atenție.

Înainte de a acoperi acoperișul cu o țiglă metalică cu propriile mâini, trebuie mai întâi să alegeți chiar această țiglă. Apoi calculați cât material aveți nevoie să cumpărați. Și asigurați-vă că pregătiți unealta, deoarece un ferăstrău și un ciocan nu se vor descurca aici.

Pe scurt despre alegerea materialului

Dacă ardezia „bunic” este aproape aceeași peste tot, atunci țigla diferă în configurație și, mai important, în calitatea acoperirii polimerice. Durabilitatea acoperișului dvs. și, desigur, costul acestuia depind de aceasta.

Marea majoritate a producatorilor acestui produs iau ca baza tabla de otel galvanizata laminata la rece cu o grosime de 0,45 - 0,50 mm.De fapt, aceasta este aceeași foaie profilată, doar îndoită diferit și cu o gamă mai largă de acoperiri de protecție de finisare.

Cele mai comune tipuri de acoperiri polimerice pentru plăci metalice
Tip de acoperire	Caracteristicile generale ale acoperirii
Poliester cu finisaj lucios	În unele surse, această acoperire lucioasă este numită și poliester. Poliesterul are cel mai rezonabil cost, ține bine ultravioletele, dar grosimea sa este de numai 25 - 30 de microni. Prin urmare, rezistența mecanică a acoperirii lasă mult de dorit. Poliesterul poate deteriora chiar și un strat gros de zăpadă, ca să nu mai vorbim de o creangă căzută.
Poliester mat	Aici, grosimea stratului începe deja de la 35 de microni, respectiv, iar rezistența poliesterului mat este cu un ordin de mărime mai mare. Singurul dezavantaj este că gama de culori a materialului este destul de slabă.
Pural	Material durabil și destul de frumos, cu o grosime de 50 de microni. Componenta principală a acoperirii este poliuretanul cu adaos de poliamidă, care oferă o rezistență unică la schimbările bruște de temperatură.
Plastizol	Plastisolul este considerat pe merit un clasic al genului. Grosimea acoperirii ajunge la 200 de microni. Baza plastisolului este clorura de polivinil, pe de o parte, PVC-ul oferă o rezistență mecanică ridicată, iar pe de altă parte, plastizolul își poate schimba culoarea, cu alte cuvinte, se estompează de la lumina soarelui. În plus, din cauza prezenței clorurii de polivinil în unele țări, plastisolul a fost interzis, deși aceste interdicții nu ne-au afectat.
Polidifluorit	Cel mai nou în modă, o acoperire modernă cu o gamă largă de culori și caracteristici unice de rezistență la tot ceea ce vă poate amenința acoperișul.Acoperirea constă din 80% fluorură de polivinil și 20% rășini acrilice. Totul despre acest produs este bun, dar prețul este astronomic.

Există multe opțiuni de configurare acum și fiecare producător își laudă propria versiune. Cât de mult am comparat, rezistența foii depinde de adâncimea valului, adesea aceasta variază de la 22 la 78 mm.

Se crede că cu cât valul este mai adânc, cu atât acoperișul va fi mai stabil. Dar, pe de altă parte, dacă valul este prea mare, depresiunile suferă o sarcină mai mare și stratul protector se uzează mai repede acolo. Drept urmare, am ajuns la concluzia că adâncimea optimă a undei ar trebui să fie de aproximativ 40 - 50 mm.

Lățimea foii este limitată de capacitățile echipamentului, adică dimensiunile tamburilor cu imprimeuri pe transportor, de obicei fluctuează în jurul a 1m și de multe ori acești parametri nu pot fi influențați.

Dar lungimea poate ajunge la 8m. Dacă mai devreme era în cea mai mare parte dimensiuni strict fixe, acum producătorii mai avansați introduc serviciul de realizare a tablelor la comandă în funcție de lungimea dumneavoastră, iar în unele cazuri chiar pot realiza un model de material după forma acoperișului dumneavoastră.

Dacă decideți să acoperiți acoperișul cu o țiglă metalică cu propriile mâini, atunci este mai bine să nu vă ocupați de structuri complexe pe mai multe niveluri, în special cele care au arcade semicirculare și diferite tranziții rupte. Maximul de care este capabil un amator fără experiență este un acoperiș tip fronton standard cu o fereastră la mansardă, deși nimic nu este imposibil pentru o persoană creativă cu mâini și cap.

Calculul materialului

Desigur, fiecare acoperiș are dimensiuni individuale, așa că, de exemplu, voi lua calculul mediu al unui acoperiș simplu în fronton cu dimensiunea fiecărei pante de 8m lățime (distanța de-a lungul marginii pantei) și 4,5m lungime (distanța de la tăierea pantei). spre creastă):

• Măsurăm lungimea de-a lungul căpriorii, adică de la creastă până la marginea piciorului de căpriori, după care adăugăm 50 - 70 mm la această valoare (diferitele modele de plăci vin cu diferite proeminențe, deci citiți documentația însoțitoare);
• Pentru a afla numărul de rânduri, trebuie să împărțiți lățimea pantei la lățimea utilă a foii, lățimea pantei este măsurată de-a lungul crestei. Există o lățime utilă a foii și o lățime totală a foii, aceste date sunt indicate și în documente.
  Dacă avem o lungime a coamei de 8 m și o lățime utilă a foii, de exemplu, 1,1 m, atunci în final obținem 7,27 rânduri (8: 1,1 = 7,27). În mod logic, trebuie să rotunjiți, respectiv, va trebui să așezați 8 rânduri;
• Desigur, este mai bine să comandați o singură foaie de-a lungul pantei, deoarece cu cât mai puține îmbinări, cu atât acoperișul este mai puternic și este mai ușor să-l reparați. Dar transportul foilor lungi este mult mai costisitor, așa că 2,95 m este considerată cea mai populară dimensiune.
  În funcție de starea sarcinii noastre, lungimea piciorului de căpriori este de 4,5 m, îi adăugăm o plecare a foii de 0,07 m, plus o suprapunere la joncțiunea foilor de 0,15 m și obținem 4,72 m (4,5 + 0,07). + 0,15 = 4,72). Se dovedește că o foaie de pe pantă va fi solidă (2,95 m), iar a doua va trebui tăiată;
• Pe baza acestor calcule, avem 16 foi pentru fiecare pantă (8x2 = 16). Și întrucât acoperișul nostru este în fronton, tot ce aveți nevoie sunt 32 de foi de țigle metalice cu o lățime utilă de 1,1 m și o lungime de 2,95 m.

Dacă acoperișul are pante asimetrice sau există mai mult de 2 dintre aceste pante, atunci calculele trebuie efectuate separat pentru fiecare pantă și apoi totul trebuie adunat.

Instrument

Mai jos voi oferi o listă recomandată de instrumente care sunt utilizate pentru instalarea profesională a acoperișurilor metalice:

• Foarfece electrice pentru tăiere;
• Duză pe burghiu pentru tăierea metalului;
• Foarfece manuală pentru metal;
• Foarfece standard cu pârghie pentru metal, poate fi dreapta, stânga și dreaptă;
• Pentru instalarea fitingurilor, veți avea nevoie de clește „ondulare”;
• Pistol de construcție pentru etanșant;
• Dispozitiv pentru îndoirea lină a benzilor metalice „Strip bender”;
• Dacă se plănuiește montarea pe nituri, atunci este nevoie de clești de nituire;
• Capsator de constructii;
• Cuțit de montare;
• Șablon reglabil pentru montarea cutiei de susținere;
• Ruletă;
• Snur pentru baterea nivelului;
• Șurubelniță cu duze pentru diferite tipuri de șuruburi autofiletante;
• Dacă este planificată izolarea, atunci veți avea nevoie și de un cuțit pentru tăierea izolației termice.

Utilizarea unei polizoare pentru tăierea foilor este strict interzisă. Nu numai că oferă o tăietură zdrențuită, dar și „arsește” marginile învelișului polimeric. Ca urmare, în locurile de tăieturi, metalul începe să ruginească foarte curând.

Montarea acoperișului în 10 pași

În general, există 2 tipuri de acoperișuri, izolate și la rece. Ele diferă doar prin prezența sau absența izolației.. Și deoarece este puțin mai dificil să montați un acoperiș izolat, vom lua în considerare această opțiune specială.

Pasul numărul 1: instalarea hidroizolației

• Hidroizolația începe să fie montată din așa-numitele văi, dacă există („văile” sunt legătura internă a două pante adiacente ale acoperișului). O rolă de hidroizolație este rulată de sus în jos pe toată lungimea sa văi, în mod natural cu o suprapunere pe ambele pante adiacente ale acoperișului;
• După aceea, banda membranei de hidroizolație este întinsă orizontal pe întregul acoperiș. Trebuie să vă mutați de la marginea acoperișului la coamă, din nou cu o suprapunere;

• Între căpriori, hidroizolația ar trebui să scadă ușor 10 - 20 mm, nu mai mult. Iar suprapunerile dintre benzile membranei de hidroizolație sunt lipite cu o bandă adezivă specială;
• De sus, până la căpriori, pânza se fixează cu o bară de lemn de 50x50 mm. Nu recomand să luați scânduri mai subțiri, deoarece acoperiți acoperișul mai mult de o zi și cu cât scândurile lăzii sunt mai groase, cu atât construcția dumneavoastră va fi mai fiabilă. Dar rețineți că 50 mm este maxim, șipcile nu trebuie să fie mai largi decât căpriorii în sine;

Pasul numărul 2: instalarea cutiei

Nu uitați că toate elementele structurale din lemn trebuie tratate cu o compoziție de protecție complexă. Nu are sens să faci astfel de compoziții pe cont propriu acum, deoarece prețul impregnărilor din fabrică este destul de acceptabil, iar calitatea lor, în comparație cu produsele de casă, este disproporționat mai mare.

• Instalarea strungării sub acoperiș începe cu pironirea a două bare identice de 50x100 mm orizontal de-a lungul marginii căpriorii. Barele sunt stivuite una peste alta. Rețineți că marginea acoperișului este formată tocmai din 2 bare, dacă luați 1 bar 100x100 mm, atunci există posibilitatea ca acesta să fie condus de schimbările de umiditate și temperatură;

• În plus, hidroizolația va trebui să fie scoasă peste plăci, cu alte cuvinte, înfășurați barele doborâte cu o foaie de hidroizolație, așa cum se arată în diagramă. În timp ce pânza nu trebuie să fie reparată, o vom repara mai târziu;
• Pe deasupra barei de 50x50 mm umplute de noi se umple o lada dintr-o placă de 32x100 mm pe orizontală, pasul lăzii este selectat în funcție de lungimea de undă de pe modelul de țiglă metalică pe care l-ați ales;

• Aici este foarte important să se mențină cu exactitate treapta ladă, astfel încât fiecare scândură este umplută conform șablonului. Profesioniștii folosesc un șablon reglabil, amatori, pentru a nu cheltui bani pe o unealtă, pur și simplu luați un bar și introduceți în el 2 garoafe la distanța potrivită;

• Pe creastă, 2 șipci de ladă sunt împachetate cap la cap pe fiecare pantă, așa că creasta noastră este închisă pe ambele părți cu scânduri de 200 mm.

Pasul numărul 3: amenajarea văii

• Dacă pe acoperișul dvs. este prevăzută o vale, dar amenajarea acoperișului începe cu acest sector. Există o vale inferioară și superioară. Barele inferioare sunt considerate funcționale, apa curge pe acest jgheab;
• Montarea scândurilor de vale se realizează de jos în sus cu o suprapunere de aproximativ 100 mm. Metalul este atașat de ladă de-a lungul marginii cu șuruburi autofiletante, iar suprapunerile dintre foile adiacente sunt unse cu material de etanșare;

• Fâșiile metalice ale văii superioare se montează după amenajarea acoperișului și se prind de șuruburile din valul superior al tablei de acoperiș;

Personal, am preferat să nu instalez deloc valea superioară. Faptul este că acest element este pur decorativ, plus că toamna frunzișul este înfundat sub valea superioară și este foarte dificil să-l curățați de acolo.

Pasul numărul 4: cum să ocoliți hornul

• Benzile de joncțiune sunt atașate mai întâi la coș. Ar trebui să începeți de la bara de jos, apoi barele laterale merg mai departe și cea de sus este instalată ultima;
• Bara de joncțiune inferioară este echipată cu așa-numită legătură.O cravată este o foaie netedă obișnuită cu o flanșă, de-a lungul căreia apa, care se va scurge prin țeavă și inevitabil va cădea sub acoperiș, se varsă în jgheabul de drenaj sau în cea mai apropiată vale, astfel încât legătura poate fi destul de mare, cel puțin jumătate din dimensiunea pantei;

• Pentru ca benzile alăturate să se potrivească perfect cu trunchiul coșului, părțile mici sunt îndoite pe foile de sus, ulterior aceste părți trebuie să intre în șanțurile pe care le vom tăia de-a lungul perimetrului coșului;
• Pentru a tăia caneluri uniforme, mai întâi fiecare bară de flanșare este aplicată pe locul de instalare și este trasată o linie de-a lungul marginii superioare cu un marcator;

• Pentru a tăia un stroboscop uniform, cel mai bine este să folosiți o râșniță cu un disc cu diametru mare. Stroboscopul este decupat de-a lungul întregului perimetru al coșului de fum în conformitate cu marcajele, adâncimea se face în funcție de dimensiunile laturii curbate;
• Veți avea mult praf de la râșniță, așa că după ce tăiați stroboscopul, trebuie să îl curățați cu o perie moale, să clătiți bine cu apă și să așteptați până când se usucă totul, altfel etanșantul nu va lua bine pe un umed și suprafață murdară;

• Acum sectoarele de flanșare sunt introduse unul câte unul. Fiecare sector este sigilat cu un material de etanșare rezistent la căldură într-un stroboscop tăiat de noi. Și după aceea se fixează cu șuruburi pe o ladă de lemn;

• După ce ați fixat toate sectoarele de flanșare pe ladă, va trebui să treceți din nou prin toate zonele cu probleme și să le acoperiți cu material de etanșare. Zona în care acoperișul se învecinează cu coșul de fum este locul cel mai vulnerabil la scurgeri;

• Foile de acoperire principală sunt deja montate deasupra flanșei, iar după finalizarea instalării, se instalează o altă flanșă superioară. Dacă țeava nu este învelită cu metal, atunci tehnologia de instalare a flanșei superioare este similară cu cea pe care am descris-o deja mai sus, doar bara inferioară merge fără cravată. Pe o țeavă învelită cu o foaie profilată, flanșa este atașată fără etanșant, pur și simplu pe șuruburi sau nituri autofiletante.

Pasul numărul 5: instalarea dispozitivelor pentru scurgere și montarea benzii de cornișă

• Pe un astfel de acoperiș, șopronele pentru scurgere sunt instalate chiar înainte de instalarea stratului principal. Drenul în sine ar trebui să meargă cu o pantă de aproximativ 3 mm pe 1 metru liniar. Pentru a nu măsura fiecare bară separat, acestea sunt marcate dintr-o dată, numerotate și apoi îndoite;

• Cel mai bine este să îndoiți suporturile de jgheab cu un îndoitor de bandă, în acest instrument unghiul dorit este setat imediat. Desigur, acasă poți folosi o menghină și un ciocan, dar va dura de 5 ori mai mult timp;
• Fâșiile suporturilor sunt atașate de șipcile extreme pereche ale lăzii cu șuruburi autofiletante, cu un pas de jumătate de metru. Aici, atenție la numerotarea scândurilor, cea mai mică greșeală poate doborî unghiul de înclinare și apoi, apa va sta constant în jgheab și și mai rău, se va aduna gunoiul;

• Acum va trebui să decideți unde veți avea pâlnia de evacuare și să tăiați o gaură în formă de V pentru pâlnia de evacuare în scurgere cu un ferăstrău;

• Suporturile au cârlige speciale pentru fixarea jgheabului, atunci când introduceți scurgerea în suporturi, aceste cârlige sunt îndoite și țin ferm jgheabul.Pe capetele jgheaburilor se montează dopurile. Pâlnia de scurgere are mai multe cârlige, se pune pe jgheab de jos, după care cârligele se îndoaie la marginile jgheabului;

• Jgheaburile sunt introduse unele în altele și interconectate printr-o suprapunere. Pentru ca joncțiunea să se țină ferm și să nu se scurgă, de jos este pus un suport semicircular cu o etanșare de cauciuc, există încuietori pe astfel de suporturi care se fixează în loc și sunt fixate cu o limbă;
• Pe partea de sus a jgheabului este montată o bandă de cornișă, care ar trebui să se suprapună pe marginea scurgerii; pentru fiabilitate, o astfel de conexiune se face cu un cârlig. Partea superioară a scândurii se fixează cu șuruburi autofiletante pe ladă, după care se aplică marginea foii de hidroizolație și se lipește de ea. Drept urmare, chiar dacă apa se infiltrează sub acoperiș, pur și simplu curge în jos pe foaia de hidroizolație în jgheab.

• Dacă acoperișul are o dimensiune impresionantă, atunci este logic să instalați divizoare și absorbante de presiune a apei în locurile cele mai problematice ale scurgerii, astfel încât în ​​timpul unei furtuni apa să nu se reverse peste marginea scurgerii;

Pasul numărul 6: instalarea foilor de metal

• Pe acoperișuri complexe, înainte de a ridica foile, acestea trebuie tăiate pe sol. Pentru a face acest lucru, foaia este așezată pe o bază solidă, marcată și tăiată. Desigur, cu o grosime a metalului de jumătate de milimetru, marginile tăieturii nu trebuie lăsate în niciun caz neprotejate, coroziunea le „mâncă” foarte repede;
• Pentru a proteja marginile, puteți folosi un special a picta in cutii de aerosoli, pe care producatorii le ofera, dar cred ca este o “pompare” in plus de bani de la cumparator, asa ca atunci cand trebuie sa tai o tigla metalica, pun langa ea un borcan de lac alchid-uretanic pentru exterior. lucrez, iar după tăiere acoper imediat marginea foii cu o perie. Dacă lacul este folosit numai în aceste scopuri, atunci un borcan mic este suficient pentru a procesa rosturile pe un acoperiș mare;

• Foile de tigla metalica sunt un lucru destul de fragil, avand o asemenea grosime de metal si dimensiuni sunt foarte usor de deteriorat sau indoit, asa ca materialul trebuie ridicat pe acoperis cu multa grija. Cel mai simplu mod este să puneți 2 sau 3 bușteni lungi de la sol până la acoperiș și să mutați foile în sus de-a lungul lor.

Deși acest articol este despre cum să acoperiți acoperișul cu o țiglă metalică cu propriile mâini, nu trebuie să înțelegeți totul atât de literal. Sincer, nu am văzut încă pe nimeni să facă față singur unei astfel de sarcini. În mod ideal, veți avea nevoie de încă trei asistenți, profesionalismul lor nu joacă un rol deosebit, principalul lucru este că există cineva care să sprijine și să servească.

• După cum am spus deja, este mult mai ușor de lucrat atunci când lungimea foilor este egală cu lungimea pantei acoperișului, în acest caz prima foaie este aliniată de-a lungul coamei și de-a lungul marginii acoperișului, după care este fixat cu șuruburi autofiletante;

• Toate șuruburile autofiletante utilizate pentru instalarea acoperișului metalic trebuie să fie cu șaibe cu presare, adesea culoarea capetelor șuruburilor este potrivită cu culoarea acoperișului. La fixarea foilor, șuruburile autofiletante sunt introduse prin val, într-un model de șah, în partea inferioară a valului;

• La diferite modele de plăci metalice, sistemul de îmbinare a tablei poate diferi, dar, în general, foile sunt suprapuse;
• Foile scurte sunt montate puțin diferit față de cele lungi, așezarea lor se realizează conform principiului lotului. Adică se montează mai întâi 3 foi de la marginea acoperișului. Apoi, următorul rând este atașat deasupra lor, acesta va fi considerat un pachet. Acum vă mutați în lateral și, de asemenea, începeți să așezați al doilea pachet de foi și așa mai departe până când coaseți întregul acoperiș;

Oricât ai încerca, în orice caz, va trebui să călci și să mergi de-a lungul foilor deja montate. Amintiți-vă că metalul este subțire, iar acest lucru trebuie făcut cu mare atenție. Pantofii trebuie să fie moi, picioarele trebuie așezate numai pe marginea inferioară a valului și este de dorit să cadă pe șipcile lăzii, locația lor este ușor de determinat prin șuruburi autofiletante.

• Este adesea dificil pentru începători să lucreze cu o șurubelniță, sau mai degrabă, nici măcar cu unealta în sine, ci cu nivelul șuruburilor de strângere. În acest caz, este important să găsiți o cale de mijloc; este imposibil să striviți sau să strângeți puțin șuruburile. Nu există recomandări speciale aici, trebuie doar să vă umpleți mâna.

Pasul 7: Instalarea coamei și șinelor de capăt

• Barele de creastă sunt semicirculare și triunghiulare. Din punct de vedere al funcționării, nu există mare diferență între ele, dar se crede că scândurile semicirculare arată mai bine și, respectiv, costă mai mult;
• De la capete, șipcile de coamă semicirculară sunt închise cu dopuri. dopurile, la randul lor, sunt si drepte si semicirculare, in acest caz se folosesc dopuri semicirculare pe acoperisurile de tip cort, iar cele drepte pe cele standard;

• Indiferent de dopurile pe care le alegeți, acestea sunt fixate cu șuruburi autofiletante.Adică, îndoiți urechile de fixare de pe dop la 90º, introduceți-l în capătul barei și fixați-l cu un șurub autofiletant sau un nit;
• În primul rând, atașați pur și simplu bara de creastă și puneți o etanșare de coamă sub ea, aceasta este selectată pentru configurația foii. Bara de creastă în sine este înșurubată pe foile de plăci metalice cu șuruburi autofiletante, trebuie să o fixați printr-un singur val;

• Pe capetele pantelor acoperișului sunt montate benzi de capăt speciale. De sus, acestea sunt înfășurate sub bara de creastă și imediat fixate cu un șurub autofiletant. Apoi, pe toată lungimea, acestea sunt fixate cu șuruburi pentru acoperiș cu aceeași pasă ca și foile de țiglă metalică.

Pasul #8:. instalarea de ventilație și ieșiri de antenă pe acoperiș

Nici un singur acoperiș modern nu se poate descurca fără instalarea de canalizare, ventilație și prize de antenă pe el. Tehnologia de instalare a unor astfel de structuri este în general similară.

Cea mai dificilă este instalarea unei conducte de canalizare (o conductă de canalizare se numește conductă de ventilație).

• Toate astfel de ieșiri sunt montate pe creasta superioară a valului. În setul oricărei astfel de suprapuneri există un șablon de hârtie, care servește la marcarea bazei în care se va prăbuși această suprapunere. Trebuie doar să luați acest șablon, să-l puneți pe creasta superioară a valului și să-l conturați cu un marker;
• După aceea, luați foarfece pentru metal și tăiați o gaură uniformă în acoperiș, nu uitați să lăcuți marginile găurii;

• În plus, instrucțiunea prescrie îndepărtarea foii de țiglă metalică și marcarea și tăierea unui orificiu similar în foaia de impermeabilizare de-a lungul marginii interioare a garniturii inferioare și tăiați-o cu un cuțit;
• Acum trebuie să lubrifiați cu generozitate marginile materialului de etanșare cu material de etanșare, să îl aduceți sub hidroizolație, să îndoiți benzile de fixare și să înșurubați aceste benzi la cutia de acoperiș cu șuruburi autofiletante. După aceea, tabla de metal este pusă la loc;
• Deși când m-am confruntat cu necesitatea instalării unei prize de ventilator, nu am îndepărtat complet foaia. După ce fereastra din tabla a fost tăiată, am marcat și tăiat fereastra în hidroizolație, apoi am tăiat majoritatea benzilor de montare de pe material de etanșare și am fixat etanșantul nu deasupra lăzii, ci la capăt. a benzilor de rulment. Bineînțeles, a trebuit să mânuiesc, dar nu a fost necesară îndepărtarea completă a foii de plăci metalice;

• Pe pantele acoperișului cu suprafețe mari, este necesară echiparea ventilației sub acoperiș. Este puțin mai ușor de instalat decât unul cu ventilator. Aici trebuie doar să tăiați o fereastră într-o foaie de metal conform șablonului, să ungeți marginile căptușelii cu materiale de etanșare și să înșurubați această căptușeală pe acoperiș cu șuruburi autofiletante. Deoarece ventilația este sub acoperiș, nu este necesar să atingeți foaia de hidroizolație;
• Ieșirea antenei este aproximativ aceeași. Aici, desigur, hidroizolația va trebui să fie perforată, dar o conductă de ventilator cu un diametru de aproximativ 100 mm este una, iar un tub subțire pentru instalarea unei ieșiri de antenă este cu totul alta.

Pasul numărul 9: montam suportul de zăpadă și pasarele pe acoperiș

În cea mai mare parte a puterii noastre mari, ninsorile abundente în timpul iernii nu sunt neobișnuite, iar pe acoperișurile cu un pătrat serios este necesar să se instaleze dispozitive de reținere a zăpezii.

Sunt două tuburi metalice paralele montate pe mai multe plăci verticale.

• Barele de rezemare ale suporturilor de zăpadă sunt instalate pe partea inferioară a valului și fixate cu mai multe șuruburi. Pentru a face acest lucru, trebuie să preforați mai multe găuri pentru șuruburi în foile de acoperiș;
• Benzile de rulment sunt instalate pe garnituri de cauciuc, prin care șuruburile șuruburilor sunt înșurubate în acoperiș;
• În ultima etapă de instalare, tuburile profilate sunt introduse și fixate în găuri speciale din barele de transport. Reținetorul de zăpadă în sine poate fi construit atât timp cât doriți;

• Deoarece acoperișul este de obicei destul de abrupt și neted, pe el sunt montate poduri speciale de tranziție cu un unghi de înclinare reglabil pentru o mișcare sigură. Instalarea unor astfel de poduri este similară cu instalarea suporturilor de zăpadă.
• Singura diferență este că șinele de ghidare sunt atașate atât de acoperiș, cât și de pod în sine, după care se stabilește unghiul de înclinare dorit și se fixează în cele din urmă structura.

Pasul numărul 10: aranjarea izolației

• Pentru a izola acoperișul, se folosesc plăci de bumbac de izolație termică, în acest caz vata bazaltică este cea mai potrivită. Nu confundați plăcile de bumbac și covorașele de bumbac. Plăcile au o structură densă și forme clare, iar covorașele sunt o izolație moale. Cu siguranță majoritatea dintre voi ați văzut vată de sticlă, așa că acesta este un exemplu de covoraș de bumbac;
• Plăcile trebuie tăiate cu 2 - 3 cm mai late decât distanța dintre căpriori. Acest lucru se face astfel încât izolația să se potrivească strâns între picioarele căpriorii;

• În plus, o membrană de barieră de vapori este întinsă peste izolație și fixată de căpriori cu un capsator, este necesară pentru ca plăcile de bumbac să nu absoarbă umezeala;
• Rețineți că astfel de membrane permit trecerea aburului într-o singură direcție, deoarece există semne corespunzătoare pe membrana în sine. În acest caz, direcția de mișcare a aburului ar trebui să fie de la aragaz către cameră. În caz contrar, din moment ce avem instalată hidroizolație deasupra izolației, umezeala se va acumula în plăcile de bumbac și acestea vor deveni în cele din urmă inutilizabile;

• Mansarda interioară poate fi acoperită cu orice material adecvat. Cel mai adesea, proprietarii aleg între placă, placaj și gips-carton.

Concluzie

Am încercat să descriu cât mai detaliat posibil cum să acoperim corect acoperișul cu țigle metalice. Fotografiile și videoclipurile din acest articol arată complexitatea acestui proces. Dacă după vizionare aveți întrebări, scrieți-le în comentarii, vorbim.

Te-a ajutat articolul?